Standby-paukahdus

[mtnen]

Rakentelin Hiwatt DR201-kopion (4xKT88), joka pelaa muuten hienosti, mutta yksi asia askarruttaa.
Standby-kytkin väläyttää kytkettäessä äänestä päätellen aikamoisen valokaaren. Tämä kai johtuu virtalähteen kytkennästä ja vaivaa kuulemma myös alkuperäisiä vintagemalleja ja uustuotantoa jossa kytkentä on pysynyt samana.
http://hiwatt.org/Schematics/DR_200wPS.pdf
Ratkaisuvaihtoehtoja voisivat olla 100k/5W vastukset (molempien?) koskettimien yli.
Toinen vaihtoehto jota mietin, olisi siirtää kytkin toisiokäämien ja tasasuuntaajien väliin tähän tapaan:
https://dl.dropbox.com/u/5215891/Standby-muutos.jpg
Kytkimelle luvataan 250VAC/10A, ja toinen käämi on 280V mutta eiköhän se tuon kestä, jos sen pitää kestää 650VDC-napsuttelua.
Kolmas vaihtoehto olisi jokin kondensaattori(RC-piiri?) kytkimelle. En tiedä millainen.
Mikä näistä lisäisi parhaiten kytkimen kestoikää ja poistaisi pamauksen?

[alsu]

Ite oon aina laittanut tommosen ison vastuksen kytkimen rinnalle (eka joka tuolta 470 k kokoluokan lodjusta osuu kohdalle). Hillitse paukahduksia kummasti.

[flanagan]

itellä .01 konkka kytkimellä…

[mtnen]

Laitoin 100K vastukset standbyn molempien koskettimien yli. Sama tykin jysäys kuin ennenkin ja kosmeettisena haittana se, että kytkimen jälkeen oleva merkkivalo tietysti paloi vaikka kytkin oli auki.
Pitäisikö se kondensaattori olla myös koskettimen yli? Ja miten se toimisi kun DC-jännitteestä on kyse? Jännitekesto pitää kai olla aikamoinen. Tuo kytkentä on pysynyt kohta 50 vuotta samana, joten luulisi että vika olisi korjattu kytkentään. Netistä löytyi jotain tietoa jälkikäteen lisätyistä “pop-supressoreista”, mutta tarina ei kertonut auttoivatko ne ja mihin ne lisättiin.

[moonshine]

Pitäisikö se kondensaattori olla myös koskettimen yli? Ja miten se toimisi kun DC-jännitteestä on kyse? Jännitekesto pitää kai olla aikamoinen. Tuo kytkentä on pysynyt kohta 50 vuotta samana, joten luulisi että vika olisi korjattu kytkentään. Netistä löytyi jotain tietoa jälkikäteen lisätyistä “pop-supressoreista”, mutta tarina ei kertonut auttoivatko ne ja mihin ne lisättiin.

Sinulla on hieman yksinkertaistettu näkemys konkan toiminnasta. Kun standby-kytkin laitetaan päälle, jännite nousee nollasta voltista käyttöjännitteeseen, eli jännite muuttuu. Vaihtojännitehän on nimenomaan ajan mukaan muuttuvaa jännitettä. Normaalitilanteessa konkan läpi ei mene jännitettä, koska se pysyy vakiona, mutta juuri tuossa muutosvaiheessa konkka varaa hetkeksi sähköä hidastaen jännitteen nousua. Napsaus johtuu juuri äkillisestä jännitteen noususta. Laittaisin konkan (ja ison vastuksen, vaikka 220k) kytkimen jälkeen maihin noin maalaisjärjellä ajateltuna ja jännitekeston pitää tietenkin olla suurempi kuin käyttöjännitteen.

Itse asiassa standby-kytkin on tarpeellinen isoissa radiolähettimissä ja muissa hyvin tehokkaissa vahvistimissa. Tavallisessa kitaravahvistimessa se on lähinnä huonosti toimiva mute-kytkin jonka voisi siirtää ennemmin signaalitielle. Jos standbylla mykistetään vahvistin vaikka soundcheckin ja keikan väliseksi ajaksi, se kuluttaa putkia turhaan joten kannattaa kytkeä virrat kokonaan pois jollei soita ainakaan varttiin. Omassa Fender Bassmanissani ei ole standby-kytkintä ja ihan luotettavasti se on tähän asti toiminut.

[mtnen]

Sinulla on hieman yksinkertaistettu näkemys konkan toiminnasta. Kun standby-kytkin laitetaan päälle, jännite nousee nollasta voltista käyttöjännitteeseen, eli jännite muuttuu. Vaihtojännitehän on nimenomaan ajan mukaan muuttuvaa jännitettä. Normaalitilanteessa konkan läpi ei mene jännitettä, koska se pysyy vakiona, mutta juuri tuossa muutosvaiheessa konkka varaa hetkeksi sähköä hidastaen jännitteen nousua. Napsaus johtuu juuri äkillisestä jännitteen noususta. Laittaisin konkan (ja ison vastuksen, vaikka 220k) kytkimen jälkeen maihin noin maalaisjärjellä ajateltuna ja jännitekeston pitää tietenkin olla suurempi kuin käyttöjännitteen.

Itse asiassa standby-kytkin on tarpeellinen isoissa radiolähettimissä ja muissa hyvin tehokkaissa vahvistimissa. Tavallisessa kitaravahvistimessa se on lähinnä huonosti toimiva mute-kytkin jonka voisi siirtää ennemmin signaalitielle. Jos standbylla mykistetään vahvistin vaikka soundcheckin ja keikan väliseksi ajaksi, se kuluttaa putkia turhaan joten kannattaa kytkeä virrat kokonaan pois jollei soita ainakaan varttiin. Omassa Fender Bassmanissani ei ole standby-kytkintä ja ihan luotettavasti se on tähän asti toiminut.

Kiitoksia, tämä selvitti paljon! Pitäisi useammin palata selvittämään perusasioita itselleen. 🙂
Eli joku 0,01/1000V konkka +220K sarjaan ja kytkimen jälkeen +650V:sta maihin? Olen vain ruvennut miettimään miksei tällaista “tyyppivikaa” ole kytkentään korjattu, vaan edelleen uudetkin Hiwatit tehdään ilman mitään RC-piiriä. Ja ne paukkuvat.
Entäs sitten se kytkimen paikan siirto AC-puolelle, kuten aloitusviestissä ehdotin? Olisiko AC:n katkominen kytkimelle helpompaa, siihen tarkoitukseenhan nuo kaupasta saatavat max.250VAC vipukytkimet ovat tehtykin?
Tuo stanbyn merkitys on luultavasti juuri niin kuin sanoit, mutta kun se nyt siinä etulevyssä möllöttää, niin jotain käyttöä sille pitää saada.

[moonshine]

250VAC kytkin kestää tasajännitettä 250V*1.41=353V (1.41 on likiarvo kahden neliöjuurelle, hankala merkitä tähän), eli sinimuotoisen vaihtojännitteen huippuarvon. AC-jännite yleensä kerrotaan, jollei erikseen puhuta huippuarvosta tai huipusta-huippuun-arvosta, tehollisarvona eli sellaisena mikä vastaa samansuuruista DC-jännitettä keskimäärin.

[mtnen]

Palaan vielä aiheeseen sen verran, että sain juuri valmiiksi toisen samanlaisen 200-wattisen kaverille, ja ylläripylläri- ei pienintäkään napsahdusta kytkettäessä! Edellisestä sen sai RC-piirillä pienemmäksi, mutta ei kokonaan pois.
Sen verran siinä on eroa, että uuden muuntajaversion jännitteet ovat suuremmat. B+ huitelee 700 voltissa kuormitettunakin. Kytkimet ja muut osat ovat samat.
Nämä paukkumiset onkin sitten loppujen lopuksi planeettojen asennosta kiinni?
Mutta alkaako tuo 700V olla jo liian hurja?

[Julkaisija]

Artikkelit